Por Bill Jiménez

Georgina Ordinas (Palma de Mallorca, 1986) es un ejemplo más de talento emergente y trabajador. Formada en la Escuela Superior de Diseño de Barcelona, en dos años ha visto como sus diseños se hacían un lugar en las pasarelas más importantes de Cataluña, Baleares y, en febrero de 2010, Madrid, al presentarse su colección Rrose en El Ego de Cibeles, una colección inspirada en el pseudónimo femenino de Marcel Duchamp, una dama llamada Rrose Sélavy, popularizada mundialmente gracias a las fotografías de Man Ray. Aunque este homenaje esconde lecturas secundarias, y «podríamos decir que juego con la identidad de la persona. La prendas de la colección evocan los volúmenes del cuerpo de la mujer y del hombre indistintamente de quién las lleve puestas. Son geométricas y lineales, combinan los volúmenes triángulares y rectangulares. El volúmen triangular hace referencia a la figura del hombre, de hombros anchos; mientras que, con los rectangulares, se  pueden disimular las curvas de la mujer».

Georgina no es la primera que busca la complicidad de la sastrería masculina, aunque si tiene que escoger un elemento llamativo e inspirador, destaca «la estructura de las prendas y sus acabados».

La primera pregunta que viene a la cabeza al ver sus diseños es el riguroso uso que hace del color negro. «El hecho de hacer una colección monocolor fue algo pensado hace tiempo, era mi primera colección por lo que ya había algunos elementos que quería que estuvieran presentes.
Con el color que me siento más identificada es el negro, así que decidí utilizarlo a modo de color neutro, de color no color».

Naturalmente, en su trabajo hay más elementos en juego. Al margen de los evidentes, «siempre trabajo mucho los interiores y los acabados de las prendas. En Rrose Sélavy utilicé como materia base el paño de lana y lo combiné con gabardinas y popelines de algodón. Prefiero los tejidos en los que predominan las materias naturales».

El que Georgina no descuide su formación y busque nuevos conocimientos e inspiración en otras disciplinas (como la sastrería tradicional o el patronaje), no quiere decir que abandone una línea que ya puede considerarse definida, «igualmente, en la próxima colección se verán cambios notables». Pero eso será el futuro y la esperanza de que sea tan brillante como el pasado, en el que sin duda destacó su participación en Cibeles. «Fue una gran oportunidad para darme a conocer e intentar abrirme un sitio en el mercado, ya que es una gran plataforma de lanzamiento para jovenes diseñadores que quieren dedicarse a su propia firma.  Desde mi punto de vista personal fue un gran reto intentar que mi colección gustase y fue una gran satisfacción personal y profesional el poder participar».

Enlace: georginaordinas.com
Fotografías (c) Cristian di Stefano

Empiezo esta reseña de forma facilona explicando a los lectores de donde viene el nombre de nuestras protagonistas. Sugar Rush es una expresión anglosajona que más o menos significa ‘subidón de azúcar’, ese dios pagano al que miles de personas adoramos cada día junto a la cafeína y que, en ocasiones, nos impulsa a hacer cosas grandes o estúpidas, según la ingesta.

En el mundo de la moda emergente, Sugar Rush es marca y a la vez concepto, moda arriesgada y vacilona que quiere sacar a la gente de la monotonía estilística e impulsarlos al mundo del color.

Tras esta declaración de intenciones se encuentran Carolina Rivera, Laura Torroba y Manu Romano, una directora de arte y dos arquitectas, las tres recicladas a diseñadoras de moda, su auténtica pasión. Vistos los resultados, una decisión acertada.

Abogan por el dulce, pero también por lo kitsch y bizarro, cierta glamurosa decadencia y un gran sentido del humor. El suyo no es el vintage de estampado añejo; su fórmula se deja influir por el low brow, por la ilustración infantil y una inocencia que contrasta con declaraciones tan contundentes como “no sabemos coser, pero sabemos perder y estamos convencidas de que hay que darle un subidón al establishment de la moda”.

Y para muestra, el evento que desarrollaron en colaboración con Nicko Nogués y sus alumnos del IED, una colección de pósters, vídeos y otras formas de publicidad que, en clave guerrillera, buscaban “camellos” que les ayudaran a chutar a la moda un buen subidón de azúcar. La necesite o no, me alegra saber que al menos genera grandes ideas.

Viva la glucosa.

Enlace: Sugar Rush

Los diseños de Krizia Robustella son el más allá de la ropa deportiva, un concepto que apuesta por las formas amplias y cómodas sin renunciar a la técnica que le ha merecido premios, becas y portadas en revistas y diarios. Su sport-deluxe, heredero de los ochenta más chandaleros, aboga por el oversize y una gama de colores que enfrenta tonos sobrios con otros tan opuestos como el rosa chicle y el naranja. De la combinación surge un estilo joven, desafiante e influenciado por la cultura del hip hop, lo que vendría a ser un bling-bling castizo y sin complejos que mezcla tendencias sin resultar en ningún momento dañino a la vista.

Pero ante todo, el trabajo de Krizia (nacida en Amsterdam y residente en Barcelona) es pura ironía, y sus colecciones, basadas en situaciones reales, han explorado con idéntico humor el mundo de los domingueros, de las niñas-bien que viven pequeños momentos de gloria cada vez que sacan a pasear al perro y, la más reciente, esos señores de bar carajillero que recuerdan a mafiosos en pequeño formato. De ellos surge el título de su colección otoño-invierno 2010/11 «Bang Bang Carajillo Gang», una divertida declaración de principios en la que vuelven a primar los volúmenes, las mallas, el algodón como material estrella y los colores eléctricos.

Y aunque Krizia rehuye de la superficialidad que amenaza a cualquier diseñador en una ciudad como Barcelona, sus prendas ya son un referente tanto dentro como fuera de la ciudad Condal, elogiadas en pasarelas como el 080 Barcelona Fashion o el El Ego de Cibeles, eventos tan importantes como la apertura de su propia tienda hace más de un año en el centro de la ciudad. Porque, aunque ella disfrute creando, hace tiempo que asumió que la moda es un negocio y, aparte de contar con un buen producto, hay que saber venderlo. Trabajo duro y diario, o como popularmente dirían al otro lado del charco: Another day, another dollar.

Enlace: Krizia Robustella
Fotografía (c) Nike, Inc

Hoy, miércoles 14, Krizia Robustella presentará su nueva colección dentro de los desfiles de la pasarela 080 Barcelona Fashion.

Para la mirada mediterránea, el mundo escandinavo evoca paisajes gélidos e inmutables, sobriedad y una apuesta constante por lo práctico y funcional. Más allá de estas ideas preconcebidas se encuentran los diseños de Cecilia Sörensen, finlandesa de nacimiento aunque afincada en Barcelona desde 1999, once años en los que ha tenido tiempo de trabajar para diseñadores de la talla de Antonio Miró, crear su propia marca y abrir una tienda en el corazón de la ciudad Condal.

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Helsinki, Southampton, Barcelona… ciudades diferentes pero piezas fundamentales en tu formación, ¿qué ha aportado cada una a tus trabajos?

Sí, el entorno es muy importante cuando uno trabaja en algo creativo. Estudié tanto en Helsinki, Barcelona y Southampton, donde las facilidades de la universidad eran increíbles, pero echaba de mucho menos una ciudad cultural,  más cosmopolita y contemporánea. Había estado de intercambio del bachillerato en el año 93 en Barcelona, y por eso decidí venir aquí.
El hecho de trabajar en un país e entorno no familiar es muy interesante, vas totalmente por libre e independiente, no tienes que encajar en ningún molde preestablecido. Aquí se dice que mi estilo es muy escandinavo, minimalista, limpio…, pero creo que es mucho más femenino y sensible de lo que sería si viviese en Finlandia. Yo diría que la funcionalidad es lo finlandés de mi estilo, el diseño escandinavo va un poco por ese camino, de hacer de lo cotidiano bello.

En los últimos años, el público ha ido recuperando el gusto por lo artesano y duradero, algo que tú has defendido desde tus comienzos. ¿Qué piensas que esta “causa” se convierta en una moda?

Pienso que es una muy buena tendencia. Creo que viene de la desvaluación completa que han conseguido las grandes cadenas. Hace diez años igual te comprabas un jersey nuevo cada invierno. Se miraba, se probaba y se pensaba. Comprarlo significaba invertir lo que valía esa materia y la mano de obra, lo que significaba también una inversión por parte del comprador. La compra era algo planeado y la prenda valiosa.
Ahora hay jerséis a 14 euros, lo que significa que la gente, si quiere, los puede comprar cada semana o mes. Ya no hay que pensárselo mucho, ni casi probarlo. No hay que invertir ni dinero ni pensamiento. Eso también significa lamentablemente que la prenda ya no tiene el valor que antes para el comprador.
Eso ha desvalorizado por completo el trabajo para cualquiera que trabaje en moda y ha frivolizado el diseño. Pero vemos que ahora está cambiando, todos tienen el armario demasiado  lleno de prendas sin alma, es muy estresante poseer y almacenar muchas cosas, por eso vuelve la tendencia de calidad en vez de cantidad.
Los diseñadores dependen mucho de la calidad de los fabricantes de tejidos, y es algo que puede variar muchísimo de una temporada a otra. Creo que es un aspecto que debería mejorar mucho. Tengo varias prendas de mi abuela de los años 50, por ejemplo, un abrigo que uso desde hace años y está impecable. ¿Por qué ahora, con toda la tecnología que hay, no se pueden hacer tejidos y piezas así?
Hay mucho green wash, sobre todo entre grandes empresas, pero creo que en el futuro lo que ahora ha sido más alternativo, eco, orgánico…, va a pasar a ser lo mayoritario.

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Que Vogue llame a tu puerta es una señal de que estás haciendo bien las cosas. Tus diseños gustan, son de calidad y potencialmente trendy. Las chaquetas de Marina Conde son un ejemplo, pura reinvención de una prenda por la que no pasan los siglos. Aunque quizá conozcas a Marina por su título nobiliario: La Condesa. Posiblemente, la diseñadora más ilustre que ha pasado por nuestra web.

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Imagino que no puedes estar más contenta con el comienzo de 2010, ¿cómo llevas esta nueva fama?

Sí, efectivamente, el 2010 está siendo un año increíble. Por suerte es sólo una pequeña fama, no me afecta en mi vida diaria, no me reconocen por la calle ni me persiguen fotógrafos, así que la llevo muy bien. Solamente que ahora tengo el triple de emails en la bandeja de entrada, mucha gente a la que contestar y algunas expectativas que cumplir. Así que me ha dado como una especia de responsabilidad extra, ganas de querer hacerlo muy bien, de no defraudar. Eso es lo que más noto, algo ha cambiado dentro de mi cabeza, ya no es un juego, ahora hay que responder y estoy poniendo toda mi energía en hacerlo bien. Aunque últimamente me fallan las fuerzas porque 2010 también me ha traído una mudanza, un cambio de trabajo y una boda. No sé qué queda para el 2011.

¿Y qué estrategia tienes para lo que queda de año?

Pues en la línea de producto acabamos de presentar la colección de otoño/invierno, que falta aún completar con algunos modelos de abrigo. También hemos empezado a diseñar la colección de primavera/verano que presentaremos en octubre. Y como paso importante hemos empezado a abrirnos a tiendas, la próxima temporada tendremos dos puntos de distribución físicos en Madrid y estamos estudiando cuáles abrir en el resto de España. Serán pocos, a fuerza, tenemos aún una capacidad productiva pequeña y tampoco podemos endeudarnos mucho, por lo que vamos a ir despacio para no morir de éxito.

Diseñadora o blogger de éxito: ¿Qué puede llegar a ser más difícil?

Creo que diseñadora. Los comienzos son muy difíciles, diseñas una colección sola, sin saber muy bien si gustará al público, te endeudas para fabricar el muestrario, peleas con los talleres para que te lo tengan y luego tienes que comerte tu vergüenza e ir a visitar tiendas a las que convencer para vender tu producto a cambio de que ganen un margen mucho mayor del que consigues tú. En cambio como blogger, creo que es sólo cuestión de tiempo, empeño y mucha imaginación, pero no te cuesta dinero, además la comunidad blogger es muy agradable y enseguida cuentas con seguidores si visitas otros blogs y comentas.

¿Y qué te condujo a especializarte en las chaquetas?

La diferenciación, un esfuerzo por tratar de salirme del circuito habitual de camisetas y accesorios. Era una especie de declaración de intenciones, la chaqueta es de todo el armario la prenda más difícil, la más costosa de fabricar y de que siente bien, por lo que suponía un mensaje de que quería hacer algo serio y realmente bien hecho. Un vestido puede quedar más o menos bien pero se puede disimular si algo no está perfecto y se lo perdonas si la tela es mona, pero si en la chaqueta has fallado en las mangas o en el cuello o en la cintura enseguida se nota, sólo tienes que ponértela y lo sientes, no se trata de usar una tela mona, sino de clavar el patrón y la confección.

Además personalmente la chaqueta es la prenda que más me gusta, es la que más viste, puedes llevar cualquier cosa puesta pero si la chaqueta es buena te arma el look completo.

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Por Bill Jiménez

Pese a llevar años entre nosotros, el corsé ha sabido capear la tormenta de las tendencias y mostrarse como una prenda difícil de adulterar por la moda. Vestir un corsé es una auténtica declaración de actitud y principios, una prenda que aúna funcionalidad y sensualidad y que tiene en la diseñadora Bibian Blue una excelente promotora.

Diez años en el diseño te permiten conocer a la perfección los gustos de la gente y crear un referente fácilmente exportable a otros países, siendo la escena vintage y burlesque del nuestro la que más debe a los diseños de esta creadora. Sus influencias son muchas, todas las vanguardias aportan algo a su trabajo, lo importante es mantenerse fiel a unas directrices muy definidas: despojar a este tipo de pieza de ese halo de exclusividad que las ha caracterizado durante años y convertirla en una prenda económica, original y de calidad.

Pero Bibian Blue como línea no se limita a los corsés, en su catálogo también se pueden encontrar prendas de inspiración pin-up, vestidos casual y hasta de novia, todos ellos femeninos, glamurosos y con un toque avant-garde que cautiva a clientes de todas las edades y sectores (música, cine, espectáculo…), una apuesta segura e, sobre todo, irresistible.

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