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¿Cuál es la filosofía tras un nombre como “Animal Bandido”?

Do it yourself por naturaleza.
Ser Animal y Bandido es una actitud dentro del sistema en el que vivimos.

¿Cómo surge la idea de trasladar el arte urbano a la moda?

(Claudia) Empezamos  a hablar de este proyecto en septiembre de 2007. Hacía un año que había terminado Diseño Textil y Moda y ya llevaba tiempo diseñando mis propias colecciones, haciendo series superlimitadas que confeccionaba yo misma.
Al principio era un poco escéptica ante el proyecto porque ya había participado en colaboraciones y muchas veces es difícil ponerse de acuerdo, pero acepté porque venimos de disciplinas diferentes y cada uno aporta conocimientos al otro y maneras de trabajar.

(Zosen) Yo llevaba años estampando mis dibujos en camisetas y había hecho alguna colaboración con diseñadores de moda, pero quería hacer algo más amplio y donde pudiera controlar el proceso.
Animal Bandido nace de querer unir fuerzas para hacer un trabajo conjunto y multidisciplinar;  así Claudia aporta toda la experiencia en la parte de patronaje y diseño de prenda y yo los gráficos y diseño en general.

Con las leyes de “tolerancia zero” en Barcelona llegamos a un punto de represión del arte urbano que no dejaba mucho lugar a la creación espontánea. De esta manera, con el proyecto de moda podemos utilizar las prendas que usa nuestro público como plataforma para seguir mostrando nuestro trabajo en el espacio urbano sin desaparecer. ¡Es posible otro formato!

Lo que más llama la atención de Animal Bandido es que vuestros diseños están en contra de todo lo que mueve el mercado de la moda actual (tendencias, abaratamiento de costes a expensas de terceros, el diseñador como estrella mediática…). ¿Es muy duro conservar la autenticidad?

No es que estemos en contra de todo pero nosotros seguimos unos valores firmemente, y sí es duro conservar la autenticidad. Las tendencias se crean a partir de la nada, es cuestión de que alguien se fije en algo y otro alguien se fije y se empiece a poner de moda.
En cuanto al abaratamiento de costes podemos confirmar que es posible producir en España y vender a unos precios competitivos, pero lo que hacen las empresas grandes es producir miles de prendas explotando a sus trabajadores y venderlas en el primer mundo reventando precios. Nosotros no podemos competir contra esos monstruos. La gente sabe que nuestro producto es de autor y que las prendas van numeradas, eso le da un valor añadido.
Podríamos llamarlo “arte” en formato textil, y ahora también en formato cerámica.

(A Clàudia) ¿Fue muy complicado traducir a patrones las formas y colores de la obra de Zosen?

En realidad nunca hicimos un gran estudio de patrones, lo que impera en nuestras colecciones son pequeñas modificaciones de prendas que nos gustan, hoodies, bikinis, camisetas básicas. Y en cuanto a los colores muchas veces nos tenemos que ceñir al color del tejido que hay en el mercado al no poder producir una cantidad X.
Aunque en lo que serigrafiamos y estampamos en digital sí que usamos los colores que queremos.

El catálogo de Animal Bandido cuenta ahora con tazas y platos. ¿Las posibilidades son infinitas o siempre existirá algún que otro límite?

Las posibilidades son infinitas. Todo va en función de lo que podamos invertir, no tenemos mecenas, ni marcas multinacionales que ayuden/corrompan este proyecto.

¿Y a la hora de ampliar el catálogo tenéis algún proyecto preferido? ¿Hacia dónde se dirige Animal Bandido?

No, no tenemos ningún proyecto preferido, nos gusta experimentar con todo tipo de cosas. De momento estamos distribuyendo los platos, depende también de la reacción del público y luego veremos en qué invertimos.

(A Zosen) Tras demostrar que el arte urbano, y en concreto el graffiti, puede funcionar tanto como marca como obra exponible, ¿qué crees que hace falta para que cese la persecución hacia esta disciplina?

Bueno, difiero en lo de que yo utilice el graffiti como una marca. En concreto lo he utilizado como escuela y trampolín hacia otras modalidades de creación, pero marcas son los que patentan y venden. Como obra que se puede exponer no te lo niego, pero eso ya no lo llamamos graffiti, sino pintura o arte contemporáneo. Justo ahora en Abril inauguro junto a otros 3 artistas una gran  muestra en la Galerie Celal de París y tendremos varios eventos: desde presentar el proyecto en un ayuntamiento con una performance, talleres con niños, la presentación del libro Barcelona’s finest, fiestas con música y la expo en sí.

http://thefinest.fr/barcelona/

Mientras haya intereses económicos y grupos de poder que controlen las ciudades, el graffiti será perseguido, aunque a veces nos llamen para mostrar nuestro arte en espacios culturales institucionales, nacionales e internacionales.

¡Más arte público y menos arte elitista!

Enlace: Animal Bandido

Esta es la presentación y filosofía de Numon, una marca de complementos basada en el reciclaje que sorprende por la variedad de su propuesta. Y aunque la estrella sea el bolso en todo tipo de formas (hip, messenger, hobo y tote), también cuenta con monederos de toda la vida, cinturones que antes habían sido corbatas, llaveros y carteras estampadas con viejos cómics, como un ejemplar de los 4 Fantásticos dibujado por John Byrne (momento mitómano por mi parte). En su catálogo de estampados abundan las flores y los cuadros, un toque de vintage rescatado de cubrecamas, cortinas y cinturones que ni resulta añejo ni cae en barroquismos.

En pocas palabras: reciclando con buen gusto.

Enlace: Numon

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Estamos más acostumbrados a ver diseñadores escandinavos en tierras mediterráneas que al revés. ¿Cómo se entra en un mercado con unos gustos tan concretos como el finlandés?

Creo que la clave está en transmitir una esencia muy veraniega adaptada a las necesidades reales. Para que un producto funcione intento incluir soluciones prácticas sobre todo en la forma y funcionalidad, y me permito mayor libertar en el color, los prints y la joyería. Una chica finlandesa quizá no se siente cómoda con un total look muy llamativo pero sí que se atreve con una prenda o complemento. Será que un look sobrio siempre necesita un poco de humor.

El desarrollo de tus diseños y de MOIMOI como marca discurre casi paralelo. ¿Llega un momento en que, aparte de buen diseñador, hay que ser mejor empresario?

Lo ideal sería que todas las marcas pudiesen contar con la figura del diseñador y la del empresario por separado, pero no siempre es posible. Ya no existe el mito del diseñador dibujando sin parar en su estudio. Ahora los diseñadores tenemos que hacer de todo para darnos a conocer, conseguir comercializar nuestros diseños y hacernos un hueco en un mundo tan competitivo.

Una colección muy colorista, otra de marcada influencia marinera y, ahora, prints de ciervos. ¿Hasta dónde llegan tus inquietudes y cómo definirías tu estilo?

Mi estilo se basa en color, prints y mucho optimismo. La primera colección la diseñé cuando aún vivía en Barcelona y estaba mucho más influenciada por todos los elementos mediterráneos. CATH THE SAILOR está diseñada especialmente para la Pop Up Store que abrí durante el pasado mes de Julio en el centro de Helsinki. Quería que fuese una colección que respirase verano y que con cada producto viajases en una pequeña barca a un lugar caluroso y soleado al borde de la playa. Con STARING DEER, sin darme cuenta, me he visto influenciada por lo que me rodea aunque con una visión muy colorista. Y con la última colección HAPPY DAY quise incluir un poco más de humor en una colección en la que el color y el optimismo también son los protagonistas.

¿Qué influencias mediterráneas y escandinavas tratas de incluir en tus diseños?

Cuando diseño una colección no pienso en las influencias que voy a incluir. Parto de un concepto o idea que me parece interesante y se va desarrollando bajo mi propio lenguaje en el que prima la funcionalidad y el color. La idea inicial del proyecto era traer mi estilo muy cálido y colorista a tierras escandinavas pero el éxito de los productos ha sido finalmente el resultado de combinar las dos influencias, o al menos es lo que me dicen en Helsinki.

Ropa, complementos, joyería… ¿Qué te gustaría que fuera lo siguiente?

Una de las cosas que más me gusta de crear tu propio proyecto es que tienes el lujo de poder experimentar, por lo menos al principio. Más que ampliar la línea de productos creo que es el momento de pensar y reflexionar. Me encantaría hacer de todo, crear un universo MOIMOI pero el futuro próximo estará lleno de bolsos y complementos. Aunque intentaré incluir algún proyecto diferente siempre que sea posible.

Enlaces: MOIMOI
Imagen 1 (c) Jane Vianto
Imagen 2 (c) Joan Morera

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Tras LaliBlue hay una diseñadora, un personaje y una marca. ¿Dónde empieza el trabajo de cada una?

La marca nace a mediados del 2006 con el objetivo de crear una firma de complementos de aire retro que tuviera un toque de magia y fantasía. LaliBlue es el personaje principal que centra toda la historia de la firma, un personaje soñador, coqueto, desenfado y nostálgico que le encanta rebuscar entre los cajones de sus antepasados. Se buscó un nombre corto que sonara internacional, la idea era crear un personaje femenino que encajara con el perfil de la firma. “Alicia en el país de las maravillas” por ejemplo, era una buena referencia, la siguió “la chica del vestido azul” y, finalmente, “LaliBlue”. El repetido sonido de la “L” y uno de mis grupos de música preferidos, Lali Puna, determinaron el nombre de la firma.

Como diseñadora desde el principio me centré en no dejarme influenciar por las tendencias, sólo por el instinto y espontaneidad. Mi objetivo es intentar que mis clientas se sientan cómodas o especiales con mis piezas, realizando a la vez un bonito viaje por el tiempo.

¿Qué fuentes de inspiración hay tras Laliblue?

Recuerdos de la infancia, películas comprendidas entre 1920 y 1980, cuentos clásicos, el circo, trucos de magia, el ballet, los dulces (cupcakes, muffins…), infusiones, novelas de misterio, música, juguetes, maquillaje… Y también grandes ciudades como Londres, París, Berlín, Barcelona, Madrid y Tokio.

Veo en tu catálogo que trabajas con variedad de elementos y materiales. ¿De dónde surgen? ¿Tienes alguna predilección?

Cuento con varios proveedores nacionales pero también algunos extranjeros. Muchas de mis compras la realizo por internet. El material que compro desde Japón es de los que más adoro.

¿Existen grandes diferencias o complicaciones a la hora de diseñar complementos para novias?

Tengo varios complementos diferentes. Los más complicados y costosos de realizar son los casquetes, son como pequeños sombreros y llevan muchas horas de trabajo. Primero se prepara el molde con una horma de madera y después hay que coserlo y forrarlo todo a mano.

¿Por qué crees que el vintage sigue siendo tan influyente en la moda?

Creo que echar una mirada atrás siempre resulta inspirador. Yo veo el vintage como una forma de reciclaje, prendas que incluso puedes combinarlas con otras más modernas o nuevas. Diferentes estampados, chaquetas, pañuelos, bisutería, todo lo que se trate de combinar y crear nuevos conjuntos. También depende de la década en que cada uno se sienta más identificado, no sólo por la moda, sino por la cultura en general.

Enlace: LaliBlue

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¿El futuro es unisex?
Creo que de cada vez más hay una mayor igualdad de gustos entre géneros y nos importa menos si una prenda está pensada para el hombre o la mujer.

¿Cómo es esa nueva masculinidad que propones en tus diseños?
La primera colección (otoño/invierno 2010-2011) pretendía romper con los cánones y estereotipos marcados por la sociedad, que el termino neutro fuera más libre y plural para ambos sexos. Me centré en este tema y por ese motivo había más ambigüedad entre géneros. En la nueva colección muchas prendas están hechas y luego se ha decidido el género, sin estar aún claro, y a pesar de ser una colección mixta, todas las prendas son unisex.

Aparte, apuestas en muchos de ellos por el oversize. ¿Cómo de fundamental es para tu propuesta?
Las prendas oversize se alejan del cuerpo por lo que son mucho más versátiles a la hora de ponérselas tanto un hombre como una mujer. Siempre funcionan.

Otro de los puntos fuertes de tu anterior colección eran los estampados florales.
Me apeteció en su momento, quise trabajarlo a partir de imágenes o fotos realistas.

¿Y qué puedes decir del legging, otra prenda en la que confías y cuyas posibilidades parecen infinitas?
En la primera colección aposté por el legging, es una prenda quizás ya muy utilizada pero que no se ha explotado lo suficiente.

Y en cuanto a materiales, ¿cuáles para ti son indispensables?
El punto y la piel.

¿La tendencia es el mejor amigo del diseñador o se puede vivir al margen?
En mi caso voy un poco al margen, simplemente intento hacer lo que me gusta y me parece bonito sin atarme a las tendencias. Si luego encaja, pues bien.

¿Cuál es tu consejo para sobrevivir a una pasarela y, lo más importante, tener éxito en ellas?
¡Creo que ante todo hay que confiar en uno mismo! Aunque dando consejos no soy muy buena. Estoy falta de experiencia, así que mejor que me los den a mí.

¿Qué diseñadores sigues de cerca?
Henrik Vibskov y Rodarte, cada uno me aporta algo diferente.

¿Estás preparada para ser “ídolo” de otros diseñadores más jóvenes?
Creo que falta mucho para eso, así que si llega, tendré tiempo de hacerme a la idea.

Enlace: Web Oficial